As 25 coleções de roupas femininas mais influentes do pós-guerra

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Um grupo de especialistas em moda – editores, historiadores e um designer – se reuniu pelo Zoom para fazer uma lista das roupas que moldaram o mundo.

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Por Nick Haramis, Max Berlinger, Rose Courteau, Jessica Testa e Kin Woo

Seja um vestidinho branco sobre a grade do metrô de Nova York ou um sutiã de cone em uma estrela pop marcante, as roupas que vestimos têm o poder de projetar todos os tipos de mensagens. A própria existência de certas vestimentas e silhuetas é muitas vezes prova de momentos de mudança social significativa; comunicamos as coisas que não podemos dizer por meio das roupas que vestimos, o que, por sua vez, pode determinar como nos movemos no mundo e aonde podemos ir. De muitas maneiras, qualquer história da moda, por mais incompleta que seja, é uma história de todos nós. É também uma pesquisa sobre alfaiataria, têxteis, inovação, disputas internas, negócios, bravatas e, acima de tudo, beleza - feiúra também.

Com isso em mente, T reuniu um painel de juízes estimados - a autoridade em moda Pamela Golbin, ex-curadora-chefe de moda e têxteis do Musée des Arts Décoratifs em Paris; o estilista baseado em Nova York e colaborador do T Matt Holmes; o diretor criativo da T, Patrick Li; o estilista americano Rick Owens; e a galerista italiana, presidente da Fondazione Sozzani e fundadora da loja conceito 10 Corso Como, Carla Sozzani — para escolher as 25 coleções de moda feminina mais influentes do final da Segunda Guerra Mundial até agora. Antes da convocação, cada um deles indicou cerca de 10 coleções que considerou dignas de inclusão. Então, em uma quarta-feira no final de julho, eles se reuniram online para reduzir a lista, que reflete principalmente a ordem em que foram discutidos, e não sua classificação. Havia alguns favoritos claros - todos concordaram em incluir pelo menos uma temporada de Comme des Garçons - e muitas omissões difíceis. (Sim, sabemos que temos poucos italianos.) Muitas vezes era difícil destacar uma coleção do corpo de trabalho de um designer, embora essa fosse a tarefa; igualmente complicado foi separar a roupa em si do espetáculo de um show. Para ser considerada, uma coleção não precisava ter aparecido em uma passarela, e nem todos os desfiles atendiam aos critérios. Por exemplo, a arrecadação de fundos da Batalha de Versalhes de 1973 não se classificou porque havia equipes; para o evento monumental, cinco costureiros franceses (Marc Bohan para Christian Dior, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent e Emanuel Ungaro) desfilaram contra cinco de seus pares americanos (Bill Blass, Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Halston e Ana Klein). Também concordamos em não considerar nada pelos próprios painelistas, razão pela qual Owens não está na lista final, apesar de suas múltiplas indicações.

Finalmente, duas coleções foram tão fundamentais para o desenvolvimento da moda contemporânea que sentimos que eram quase óbvias demais para ocupar um par de slots preciosos. A primeira surgiu em 1947, quando um designer francês relativamente jovem chamado Christian Dior estreou um New Look feminino. Vestidos com ombros caídos eram apertados na cintura, assim como jaquetas com gola xale usadas com saias volumosas que criavam não apenas uma figura de ampulheta, mas um antídoto opulento para a austeridade dos uniformes militares da época. O segundo foi um argumento contra o primeiro, da costureira e chapeleira francesa Gabrielle "Coco" Chanel - cujos designs nas décadas de 1920 e 1930 comunicavam pragmatismo e independência, e que achava que a Dior havia prestado um péssimo serviço às mulheres liberadas. Em 1954, aos 70 anos, ela saiu da aposentadoria, transformando seus clássicos ternos de tweed - atualizados na época com uma saia justa e uma jaqueta sem gola com debrum trançado - em um repúdio aos ideais primários de sua concorrente.

Na ligação daquela tarde, opiniões compartilhadas improváveis ​​surgiram em meio a desentendimentos inesperados. Mas a única coisa que todos sabiam ser verdade era que há muito mais na moda do que alguns tecidos, o que pode explicar por que Owens apareceu sem camisa. —Nick Haramis